小涛心情刻录机

　　不止一次说过，大昭寺，是整个拉萨最让我迷恋的地方。如果有一万个怀念拉萨的理由，那么第一个永远是“大昭寺”。以大昭寺为中心的八廓街可以看见不少藏民三步一扣，五体投地，磕着长头，让我感动于他们的虔诚与执著。喜欢晚上坐在大昭寺前的台阶上，静静地，任岁月光年心中流逝。

　　初见大昭寺之前，在我心中，如此享有盛名的寺庙，入门之处是应该多么雄伟而威严，而实际却并不然。但它那种超脱于尘世的感觉，却默默地沉淀于内心。我不知道，若干年前的文成公主，是否在大昭寺前飘过衣襟；我不知道，在大昭寺前被磨得光亮的石板上，曾经走过多少颗神圣的心。

　　大昭寺始建于七世纪吐蕃王朝的鼎盛时期，藏王松赞干布为纪念文成公主入藏而修建之，据说布局结构上是再现佛教中曼陀罗坛城的宇宙理想模式。大昭寺里的壁画丰富，可惜殿内不能拍照，只能拍摄下大昭寺门旁的几幅。

　　印象深的是殿内关于大昭寺修建的壁画，其中有一幅魔女图，相传文成公主夜观星相，发现整个拉萨是一个张牙舞爪的魔女形象，大不吉利，于是文成公主修建了大小寺庙以镇住魔女，而大昭寺，就在魔女的心脏部位。又传言，拉萨若干年来一直免于战火侵袭，多亏文成公主对魔女的镇锁。

　　在大昭寺的门前，可以看到僧人、喇嘛、藏民……一幅幅现代的浮世绘。走近了他们，也走近了以前感觉飘渺的宗教，也走近了大昭寺。他们或许大多早已适应了游客频频举起的相机镜头，在他们心中，念着的，全是一片片圣洁和虔诚，那就是他们所追求的。

　　后来，回到内地城市的喧闹声中，我总想，生活事业的困顿依旧让我们迷茫，今朝不解明日。而藏民们却能执著无比地追求他们想要的，这份坚定，却是我们所欠缺的。他们希望今生的修行能得到下辈子的升华，而我们的心中，却总是迟钝了理想，不知道什么时候，我们也能拥有那份执著，让自己的心中开满圣洁的雪莲花，让我们为梦想而飞翔。　　　

　　藏族老伯带着自己的小狗前来大昭寺，老人磕着长头，而狗儿很老实地在一旁看着。用相机给狗儿拍摄了几张照片。老人看见，很和蔼地笑了笑，并且把小狗的前爪提起，让我们拍摄特写。

　　大昭寺前的唐蕃会盟碑被寺前的围墙围住，只是微微地露了一个头，而围墙里面，却布满了酥油灯，盏盏灯火，寄予着多少希望与虔诚。

　　曾了解，文革期间，大昭寺也饱受冲击和破坏，和平与友好的憧憬和祝福，在历史的车轮下有时也如此脆弱。唐蕃会盟碑旁绿叶葱葱，站在其下，我心想，历史上的破坏与掩盖，终究挡不住人们内心中对真善与和睦的向往。

　　每天早上九点钟，是大昭寺开放的时间。而想看到大昭寺的朝佛盛况，就得在天还没有太怎么亮的时候到达。这个时候，大昭寺前排队的，几乎全是朝拜的藏民。而这个时候，也是逃票的最佳时间，几乎所有的游客都知道这个逃票的方式。连很有名的那本《藏地牛皮书》上提到早晨的朝拜都婉转地提示说：如果你的虔诚感动了佛祖，门票免了也难说。

　　8月5日，天微微亮，我就和浪淘沙、小樱、天涯几个人一起，排在朝拜的藏民队伍里，为了大家分散一些，我刻意没有和他们几个排在一起。我的前后都是藏民，大昭寺的门一打开，队伍就争先恐后地往里跑，而里面的两道门，其实有检查的工作人员，一见你不象藏民象游客，就会立即将你拎出队伍，你只有乖乖地买票才能进去。清晨的大昭寺，也别有一番韵味。

　　进去时，身穿鲜艳冲锋衣的小樱被工作人员拦住，而在她后面的浪淘沙也自觉退出去购买门票（门票60元，无学生票）。我和天涯顺利进入大昭寺。跟着藏民的步伐，不断前行，一个又一个佛像前，留下了藏民们最真心的朝拜。很多佛像供奉的小殿里的小门只能让一个人穿过，大家步伐紧凑又不失次序。这个时候，我感觉自己的灵魂随着他们，一起飘摇而上，在他们的队伍里，我的心变得空灵而纯净。

　　大昭寺里的很多木质门框大都微微弯曲，被藏民抚摩得失去纹理却又倍添光泽，我总是跟着他们轻轻抚摩，却又不敢用力，怕惊醒了一个悠长的梦。在历史的长河中，这里的一切本身就应该具有灵性。在神奇的大昭寺里，在一片虔诚的队伍中，我更加地爱上大昭寺。

　　很幸运，文成公主带到大昭寺供奉的释迦牟尼十二岁等身像，没有象小昭寺供奉的释迦牟尼八岁等身像一样，在文革中被毁，据说这得益于周总理当时的保护。在这尊慈祥的佛祖像前，我当时并没有意识到它的地位，只是用心去感受所能感受的一切。相信，在游客的队伍中来大昭寺，是不会有这种体验的。

　　在我前面，有一个喇嘛，拎着装满酥油的小桶，在他经过的每一大盏酥油灯前一勺一勺添着酥油。他告诉我他是来自甘南拉卜楞寺，就是我去过的那座寺庙。在文殊菩萨的面前，他告诉我，文殊菩萨主管智慧，于是我郑重地拜了拜……

　　在大昭寺里的朝拜，都是顺时针走的，所以不能走回头路。就匆匆一过而言，也算有些遗憾。后来天涯拖着我想二次排在朝拜的队伍中进去再好好看看，可惜这次我被工作人员挡在门外，而个头偏小的天涯在前面很快进去。然后她给我的短信说：佛缘都是有，深浅各不同啊……

　　从大昭寺的内殿出来，转了大昭寺的一排转经筒，然后通过楼梯登到它的上面看了看。这也是在大昭寺不多的可拍照的地方，内殿可是万万不能拍照的。

　　大昭寺上的镏金镀金装饰颇具艺术性，只是可惜，对于这些装饰的宗教意义不是很了解，只能带着感性，去感受它的工艺之美与图案之美。

　　在大昭寺顶上鸟瞰前方的小广场还有远方的药王山，或是雄伟居高的布达拉宫，又是一种独特的感受。

　　我忘记了在大昭寺顶部的什么位置，拍摄了两张佛像，也是在这次旅途中在藏区唯一一次拍摄的佛像，威严而神圣。

　　从大昭寺走出，一位藏族老太太干皱手上捧着的碗里，满是用来祝福和祈愿的颗粒，我不知道该怎么称呼那些颗粒。她盘着腿，衣服上也撒着不少。我被这色彩以及手和颗粒的构图惊呆了，实在忍不住而用相机拍摄了一张，很可惜没有来得及对焦，就被老太太推开了我的镜头。

　　虽然对焦不准，我个人还是非常喜欢这张照片。

　　后来，从尼泊尔回来，旅伴们基本都已经离开了拉萨。我就一个人沿着八廓街转圈，然后坐在大昭寺前。这时，我总能看见边上也是一个人的旅游者，和我一样，静静地，看着大昭寺前磕头的藏民，心里，也许他们也都这样，情迷大昭寺。

　　离开拉萨的头一晚，我最后一次去和大昭寺告别，心中颇有一些伤感。写到这里，又想念它了。